从古代女人的妆容记载让我深刻理解现代女性

“女为悦己者容”,自古已然。爱美之心,人皆有之。由此观之,美容化妆术的源远流长应是顺乎人心之举。素面朝天固然是清水出芙蓉的天然表现,浓妆淡抹也不乏锦上添花之妙。传说,早在原始部落时期,黄帝的爱妃女英就曾用白芷来润泽肌肤,美容养颜,以至古代妇女竞相仿效,美容之风日盛。

一、美容方药:

中国医药学是一个伟大的宝库,同样,也是美容研究的渊源考察文物。可以看到我们先人在二千年前就已经能研制简单美容制剂。浩翰的古籍里,有关美容的论述丰富深刻,其实用方笺也屡见不鲜。自战国至清末的医籍、医着中,就有增白悦颜、祛斑莹面、毛发美饰、酒渣粉刺、灭斑除疣、除臭散香6大类首美容方剂,味中草药。当然,这些多数是为当时朝廷贵族服务的。

1远古至先秦时期

此为传统中医美容学起源时期。甲骨文已记有“疥”、“秓”、“癣”、“疣”等损美性疾病。殷纣王时期,已研制有“涂脂擦粉”,使用的化妆品——“燕脂”,能收到“桃花妆”的美容效果。战国时的《山海经》种药物中,有12种与美容有关。年湖南长沙马王堆出土的形成于战国至秦时期的医药方剂书《五十二病方》的内容十分丰富,预防和治疗瘢痕的方剂6个。《养生方》中有3个长寿方,还有“令人面泽”和“去毛”、“黑发”的专方。

2秦汉三国时期

此为传统中医美容学萌芽时期。《黄帝内经》虽为中医理论巨着,也为中医理论提供了理论依据,但也有一些治疗美容的方法,使美容术有了完整而系统的理论基础。如《灵枢?经筋》记载了马膏疗法,用马项下脂肪反复涂摩患处,即将药物和按摩结合起来的一种美容治疗方法。

成书于东汉的《神农本草经》记载了种关于“悦泽”、“美色”、“轻身”、使人“头不白”的美容药物(上经54种,中经27种,下经19种),并提到了美容药品的独特剂型——面脂。

东汉名医张仲景在《伤寒论》中记载了美容饮膳方“甘枯速溶饮”,用以“利咽喉”、“美声色”,他创立的当归芍药散治疗肝血瘀滞引起的肝斑,麻子仁丸治疗燥热所致的皮肤粗糙,猪肤汤润肤悦颜去皱等方法,至今仍为后人所沿用。

《华佗神医秘传》载美容外用复方10首,《华佗神方》有美容保健、治疗的内服、外用方共56首,医学家华佗在《中脏经》中推出“疗百疾延寿酒”,用以“乌发、驻颜”。

贾思勰的《齐民要术》中,详细记载了用白米英粉、胡粉、落葵子汁,经过蒸晒,制成紫粉以敷面的美容方法。晋代名医皇甫谧则提出了许多有关针刺美容的方法。

3两晋南北朝至隋唐五代时期

此为传统中医美容学的形成时期,亦是中医美容方剂学发展的鼎盛时期。

3.1两晋南北朝时期

西晋的葛洪《抱朴子》和《肘后备急方》2本书,前者是一本哲学名着,后者是一本医学名着。其美学思想主要体现在《抱朴子外篇》50卷中,而《肘后备急方》以其所刊载的美容方剂之早、之多、之专,以及所明显体现出的美学思想,堪称中医美容第一书,其中记载的美容方有66条,应用于美容的药物有95种。

晋代名医皇甫谧还提出了许多有关针刺美容的方法。

南北朝时齐梁陶弘景的《本草经集注》,所载种药物中,有保健美容中药70余种,而且对《本经》有所发挥,如藁本,在《本经》基础上补充了“可作沐药面脂”,这些都被后世广为应用。

南齐龚庆宣整理的《刘涓子鬼遗方》,也收载了一些美容方剂,共50首左右。

贾思勰的《齐民要术》中,详细记载了用白米英粉、胡粉、落葵子汁,经过蒸晒,制成紫粉以敷面的美容方法。

3.2隋唐时期

初唐医学家孙思邈《备急千金要方》《千金翼方》以下合称《千金方》各30卷,其中较集中论述中医美容内容的章节有:

《备急千金要方》卷六下?七窍病下,列方81首;

《备急千金要方》卷十三?心脏,列方56首;

《千金翼方》卷五?妇人一?妇人面药第五,列1论,39方;

《千金翼方》卷一?药录篡要?悦人面第六十三,列药9味,其余大量内容则散在各卷之中。

其弟子孟诜撰《食疗本草》,载食药味,其中有许多美容食物,如“荔枝,微温……健气与颜色”,“萝卜,性冷……服之令人白净肌细”,丰富了食膳美容的内容。

唐王焘的《外台秘要方》,其中三十二卷专论美容,有面部美容方97首,美眉发方87首,澡豆方9首,口脂方3首,美手方3首,香体熏衣方10首,另有其他美容制剂方法11首。

凡其他各卷方药主治和用法与美容相关,并确有美容治疗和美容保健作用的方药有34首。其中美发方9首,香体方4首,美手方7首,去除面斑方11首,保健方3首。凡原文中指明对头面损容性相关疾病具有美容治疗作用,如治疗白癜风方14首,香口方9首,香体除臭方43首,除疣方19首,除瘢痕方17首。依此思路,共得美容方药两类方,种药物。

杜甫的《腊日》诗中说“口脂面药随恩泽”,说明当时涂唇的口脂、美容的面药等美容用品已经作为皇帝恩赐的常用之品。

总之,两晋至唐间,中医美容可谓承上启下全面发展,不仅初步体系形成,也为宋元时期的进一步提高,打下了坚实的基础。

4宋金元明清时期

此期是传统中医美容方剂学的拓展时期。此期的中医书籍汗牛充栋,大部分都涉及到了美容问题,清代宫廷美容已达相当高的水平。

4.1两宋时期

在遗留至今的宋代出版了几部大型方书,如《太平圣惠方》、《圣济总录》、《太平惠民和剂局方》,均收载有很多美容方剂。

《太平圣惠方》第四十卷以美容方为主,共列方首;

第四十一卷为须发专方,共列“治法白令黑方”、“治眉发须不生诸方”等首;

此外,在其他卷中,还有治羸瘦、白癜风、针眼、目不明、牙齿黄黑、牙齿脱落、揩齿令白净、口臭、唇疮、热疮、(各种)癣、漆疮、手足皴裂等损美疾病诸方余首,以及各种补益驻颜方余首。全书共有美容方剂余首。

《圣济总录》中,仅面体、髭发两门,就有处方首。

《太平惠民和剂局方》在“诸虚门”及其它各门中,也散在收载了许多具有增白驻颜、乌发固齿、延年润肤作用的美容方剂。

此外,《使辽录》中,还记载了以中药“瓜蒌”调敷于面部的“佛妆”配方,与现代所称之“倒模”美容术是类同的。

除此之外,《苏沈良方》、《洪氏集验方》、《济生方》、《类证普济本事方》、《鸡峰普济方》、《是斋百一选方》、《魏氏家藏方》等等,都载有美容方或法。

4.2金元时期

元初许国祯撰《御药院方》,汇集了金元以前大量宫廷美容用方,如御前洗面药、皇后洗面药等,该书还列出多种牙药,如白牙珍珠散、麝香散等,共计余首,丰富了美容范畴。

4.3明清时期

至明代,出现了医药学巨着李时珍的《本草纲目》,可以说是对美容中药的一次大总结,其记载的美容中药近种,功效涉及增白、护肤、祛皱、消斑、去雀斑、乌发、香体、洁齿、悦颜等方面。其方法强调内治与外治相结合,将中医美容学发展到一个新的阶段。

明初朱棣等编的《普济方》,美容方收载规模空前,按头面2大门分21类,列方首,是集前代之大成者。

明胡文焕校刊的《寿养丛书》,收有《香奁润色》一卷,这是专为妇女美饰而写的一本方书,辑录了大量美容方,美发、白面、玉容、驻颜、白牙、润唇、美手、香身等各种美饰用化妆品方应有尽有。

明着名的外科专着《外科正宗》中,也记载了许多美容诊治方法,如治疗雀斑内服下容散,外敷玉肌散,面部黑子(痣)用“灰米膏”治疗等。

清代美容方剂主要汇萃于清宫档案之中。中国中医研究院清宫医案研究室年出版的《慈禧光绪医方选议》就收录不少。如长发香发方、令发不落方、洗头沐浴方等都在海内外产生了一定影响。

二、妆粉:

中国妇女使用妆粉至少在战国就开始了,最古老的妆粉有两种成分,一种是以米粉研碎制成,古粉字从米从分;另一种妆粉是将白铅化成糊状的面脂,俗称“胡粉”。因为它是化铅而成,所以又叫“铅华”,也有称“铅粉”的。

两种粉都是用来敷面,使皮肤保持光洁。

在脸上搽粉古代称傅粉。据唐书记载,唐明皇每年赏给杨贵妃姐妹的脂粉费,竟高达百万两!

关于米粉的制作方法,在《齐民要素》里有比较详细的记载,最原始的制粉方法,是用一个圆形的粉钵盛以米汁,使其沉淀,制成一种洁白粉腻的“粉英”,然后放在日中曝晒,晒干后的粉末即可用来妆面。由于这种制作方法简单,所以在民间广泛流传,直到唐宋时期,人们制作米粉,仍然采用这种方法。

还有一种香粉,是用粟米制作,类同上,只是最后再加上各种香料,便成香粉,由于粟米本身含有一定的粘性,所以用它敷面,不容易脱落。

和米粉相比,铅粉的制作过程复杂得多,从早期的文献资料看,所谓铅粉,实际上包含了铅、锡、铝、锌等各种化学元素,最初用与妇女妆面的铅粉还没有经过脱水处理,所以多呈糊状。自汉代以后,铅粉多被吸干水分制成粉末或固体形状。由于它质地细腻,色泽润白,并且易于保存,所以深受妇女喜爱,久而久之就取代了米粉的地位。

除了单纯的米粉、铅粉以外,古代妇女的妆粉还有不少名堂,如在魏晋南北朝时期,宫人段巧笑以米粉、胡粉掺入葵花子汁,合成“紫粉”。

唐代宫中以细粟米制成“迎蝶粉”。宋代,则有以石膏、滑石、蚌粉、蜡脂、壳麝及益母草等材料调和而成的“玉女桃花粉”。在明代则有用白色茉_莉_花仁提炼而成的“珍珠粉”以及用玉簪花掺胡粉制成的“玉簪粉”。清代有以珍珠加工而成的“珠粉”以及用滑石等细石研磨而成的“石粉”等等。

还有以产地出名的,如浙江的“杭州粉”(也称官粉);荆州的“范阳粉”;河北的“定粉”;桂林的“桂粉”等等,粉的颜色也由原来的白色增加为多种颜色,并掺入了各种名贵香料,使其具有更迷人的魅力。

近半个世纪以来,随着考古工作的深入开展,大批妆粉实物相继出土,有的盛在精致的钵内,有的安装在丝绸的包里,最有特色的是从福建福州出土的南宋妆粉,被制成特定形状的粉块,有圆形、方形、四边形、八角形和葵瓣形等等,上面还压印着凸凹的梅花、兰花以及荷花纹样。

清初戏剧家李渔认为,当时妇女搽粉“大有趋炎附势之态,美者用之,愈增其美”,“白者可使再白”,“黑上加之以白”,鲜明地道出了化妆与审美的关系。

更值得深思的是,古人还把傅粉等化妆方式同道德修养相联系,指出美容应与自我的修身养性结合起来,如东汉蔡邕认为:“揽照拭面则思其心之洁也,傅粉则思其心之和也,加粉则思其心之鲜也,泽发则思其心之顺也,用栉则思其心之理也,立髻则思其心之正也,摄鬓则思其心之整也。”这种观点,不仅颇有见地,而且寓意深刻。

三、眉梢风情

1、黛粉

据说画眉之风起于战国,在还没有特定的画眉材料之前,妇女用柳枝烧焦后涂在眉毛上,随后出现了“黛”,一种藏青色矿物。描画前必须先将黛放在石砚上磨成粉状,然后加水调和。黛,也称“石黛”。铜黛、青雀头黛和螺子黛亦是画眉之物。

铜黛是一种铜锈状的化学物质。青雀头黛是一种深灰色的画眉材料,在南北朝时由西域传入。螺子黛则是隋唐时代妇女的画眉材料,出产于波斯国,它是一种经过加工制造,已经成为各种规定形状的黛块。使用时只用蘸水即可,无需研磨,因为它的模样及制作过程和书画用的墨锭相似,所以也被称为“石墨”,或称“画眉墨”。

到了宋代,画眉墨的使用更加广泛,妇女们已经很少再使用石黛。

画眉墨的制作方法,宋人笔记《事林广记》中说:“真麻油一盏,多着灯心搓紧,将油盏置器水中焚之,覆以小器,令烟凝上,随得扫下。预于三日前,用脑麝别浸少油,倾入烟内和调匀,其墨可逾漆。一法旋剪麻油灯花,用尤佳。”

这种烟薰的画眉材料,到了宋末元初,则被美其名曰“画眉集香圆”。元代之后,宫廷女子的画眉之黛,全部选用京西门头沟区斋堂特产的眉石,至明清也如此。

到了20世纪20年代初,随着西洋文化的东渐,我国妇女的化妆品也发生了一系列的变化。画眉材料,尤其是杆状的眉笔和经过化学调制的黑色油脂,由于使用简便又便于携带,一直沿用到今天。

2、画眉

画眉是中国最流行、最常见的一种化妆方法,产生于战国时期。屈原在《楚辞?大招》中记:“粉白黛黑,施芳泽只。”“黛黑”指的就是用黑色画眉。

汉代

汉代在贵族妇女中流行以长眉为基本式样的眉妆。长眉是在蛾眉的基础上演变而来,它的特点是长、阔。

司马相如《上林赋》“若夫青琴密妃之徒……靓妆刻饰……长眉联娟”。长眉即把眉画得很纤长,晋人崔豹《古今注》亦说“魏官人好画长眉。”所谓长、阔也是相对的,汉代蛾眉在宫廷贵夫人中仍流行,《汉书》载:“明帝宫人拂青黛蛾眉”。汉代除了蛾眉外,尚流行八字眉、远山眉、惊翠眉、愁眉等。

描述:蛾眉

蛾眉

晋朝

晋时还有翠眉,当时很流行的面妆就是“翠眉警鹤譬”。(见崔豹《古今注》)我们从江淹的《丽色赋》及多首唐诗申都可以看到咏翠眉的文句。翠眉已成为美女的代称。此外,还有柳叶眉,或称柳眉,指画成纲长的秀美之眉。

翠眉

北朝

北朝时期,敦煌石窟中的女子眉式有两种,一为细长倒八字眉和上翘细长眉,如西魏第窟的供养比丘就为此眉。这就是梁简文帝《咏美人妆诗》中的“散黛隋眉广,胭脂逐脸生”的描述。另在顾恺之的《列女图》中亦可见到。

额,应该是倒八字吧

另一种为阔一字眉和阔八字眉。一字阔眉,眉形粗阔,眉尾稍翘。如北魏第窟,尸毗王本生中的飞天,北周第窟,中心柱北向龛坛沿供养人,和第、、窟以废北周第、中女子眉饰。阔八字眉,这种眉型以阔为主,两眉距离较近,尤其眉头接近,眉尾翘,双眉为八字底。如西魏第窟诸天女眉饰。此眉与东晋顾恺之《女史箴图卷》中女子八字长眉近似。

隋代

隋代相继出现了画眉史上的高潮,隋炀帝重金从波斯进口大批螺黛,以供后宫女子画眉之用。颜师古《隋遗录》载:“由是殿角女争效为长蛾眉,司宫吏日给黛五斜,号为蛾绿。螺子黛出波斯国,每颗值十金。后征赋不足,杂以铜黛给之,独绎仙得赐螺子黛不绝”。

可想而知,昂贵的螺子黛,亦使“黛螺”成为眉毛的美称。隋炀帝巡幸江甫,其中有位名叫吴绎仙的女子,因画长眉而显美貌,为隋帝宠幸,并招致后宫,因而佳人群起仿效,最后螺黛竟供不应求。

隋代莫高窟壁网中也绘有长眉女子,如第62窟西壁龛顶北侧持拂天女。敦煌此时除了长眉,尚有阔、短一字眉和两眉双连阔柳眉。如第窟北壁下部供养人等。此外,敦煌隋代洞窟中还出现了一种上挑寿眉,如第窟北壁说法图中飞无,时尚有八字阔眉,如第窟中心柱座东向西供养人。

盛唐

到了盛唐时期,流行把眉毛画得阔而短,形如桂叶或蛾翅。元稹诗云“莫画长眉画短眉”,李贺诗中也说“新桂如蛾眉”。

为了使阔眉画得不显得呆板,妇女们又在画眉时将眉毛边缘处的颜色向外均匀地晕散,称其为“晕眉”。还有一种是把眉毛画得很细,称为“细眉”。

故白居易在《上阳白发人》中有“青黛点眉眉细长”之句,在《长恨歌》中还形容道:“芙蓉如面柳如眉”。

到了唐玄宗时画眉的形式更是多姿多彩,名见经传的就有十种眉:鸳鸯眉、小山眉、五眉、三峰眉、垂珠眉、月眉、分梢眉、涵烟眉、拂烟眉、倒晕眉。光是眉毛就有这么多画法,可见古人爱美之心的浓厚。

唐时还流行柳叶眉,柳叶眉略宽,形弯曲如月,叫“月眉”或“却月眉”。有诗曰:“诏下人间觅好花,月眉云害选人家”;“春江欲疲临妆镜,试写纤纤却月眉”;《生查子》云:“新月曲如眉”等即指此。

月眉的两端,一般画得比较尖锐,黛色也用得比较浓重。大约从贞元年间开始,阔眉由长式转变为短式,元和年间,两汉“八字眉”再次复现,并盛行一时,然而,这时的“八字眉”与汉时的大不相同,不仅阔而且相当弯曲。

宋代

宋代的眉式却有后来者居上之势。据宋代《清异录》记载:一名叫莹姐的妓女,发明了近百种眉形以求日新月异。不过突出的还是“倒晕眉”,其呈宽阔的月形,而眉毛端则用笔晕染由深及浅,逐渐向外部散开,别有风韵。敦煌莫高窟宋代第15窟就有类似眉饰。

北宋名妓李师师,色艺双绝,在青楼中首屈一指。词人秦观有《生查子》词专写李师师之色容:“远山眉黛长,细柳腰肢袅。妆罢立春风,一笑千金少。归去凤城时,说与青楼道。看遍颖川花,不似师师好。”

明清

大约生活在明末清初的戏曲家徐士俊(字野君)曾作《十眉谣》描写眉式,为《十眉谣》作“小引”的张潮,在“小引”中还列举四名古代美女.认为她们都是“以眉着者”,由今日思之,“犹足令人心醉而魂消也”:古之美人,以眉着者,得四人焉,曰庄姜,曰卓文君,曰张敞妇,曰吴绎仙。庄姜蜂首蛾眉,文君眉如远山,张敞为妇画眉,绎仙特赐螺黛。

从古代文学作品的描写来看,古代的美女一般都是柳叶眉。在古代典籍中,吴融的《还俗尼》中有“柳眉梅额债妆新”的描写,白居易《长恨歌》中的“芙蓉妇画柳如眉”也是类似说法。莫高窟第窟柳眉弯而长,描绘在女子眉毛上十分醒目美丽,柳叶状,时称“柳叶眉”。《柳眉》云:“弯弯柳叶眉间发桃花”,韦庄《女冠子》词:“依旧桃花面,频低柳叶眉”等均是对柳叶眉女性的猫写。

四、胭脂

白里透红是中国古代男人对女人的审美标准,“女为悦己者容”,在白粉应用的基础上,以红为饰自古是我国妇女化妆的主流。

胭脂是古代妇女常用的化妆品,历代典籍中有关胭脂的写法有很多,如“焉支”、“烟支”、“鲜支”、“燕支”、“燕脂”、“阏氏”等等。

它是一种红色的颜料,有种说法认为古代胭脂的真正产地是匈奴境内的焉支山,而“阏氏”这个名称,是对匈奴人对宫廷妇女的一种称呼,原指贵族正妻,因为这些贵族妇女常用“阏氏”妆饰脸面,所以“阏氏”成了她们的代称呼。

所谓“胭脂”实际上是一种名叫“红蓝”的花朵,它的花瓣中含有红、黄两种色素,花开之后被整朵摘下,然后放在石钵中反复杵槌,淘去黄汁后即成鲜艳的红色颜料。

胭脂的名称大约出现在汉代,西汉时的匈奴贵族妇女用来妆面,汉武帝时张骞第一次出使西域时,曾被匈奴招为女婿,居留十二载。在此期间,他可能多次见过他的妻子及婢女如何制作胭脂。耳濡目染,从他们那里学会了这套技术,张骞归汉时完成了从种植到制作的成套技术引进。汉人因地制宜并发扬光大,红蓝花移植于中原,南北朝在北方得到大力推广。

妇人妆面的胭脂有两种,一是以丝绵蘸红蓝花汁而成,名为“绵燕支”;另一种是加工成小而薄的花片,名叫“金花燕支”。这两种胭脂都可经过阴干处理,使用时只要蘸少量清水即可涂抹。

胭脂的位置往往集中在两腮,所以双颊多呈红色。汉代的少数民族也学习中原的美容术,胭脂等化妆品深受少数民族妇女的喜爱。匈奴曾经流传这样一句话———“失我胭脂山,使我妇女无颜色”,可见胭脂在当时已非常流行。

唐代,女施胭脂尤为盛行,“三千宫女胭脂面”、“归到院中重洗面,金花盆里泼红泥”是对当时女人浓妆的生动描述。

到了大约南北朝时期,人们在这种红色颜料中又加入了牛髓、猪胰等物,使其成为一种稠密润滑的脂膏,由此,燕支被写成“胭脂”,“脂”有了真正的意义。

《红楼梦》44回中有一段关于胭脂的描写,说得非常形象。这种胭脂“也不是一张,却是一个小小的白玉盒子,里面盛着一盒,如玫瑰膏子一样。宝玉笑道:‘铺子里卖的不干净,颜色也薄,这是上好的胭脂拧出汁子来,淘澄净了,配了花露蒸成的,只要细簪子上挑上一点儿,抹在唇上,足够了;用一点水化开,抹在手心里,就足够拍脸的了。’平儿依言妆饰,果然鲜艳异常,且又甜香满颊。”

除了红蓝外,制作胭脂的原料还有重绛、石榴、山花以及苏芳木等。重绛是一种绛红色染料,它的色彩比较浓重,不及红蓝鲜艳透明。在汉魏时常常被用来作燕支的材料。石榴花也是一种红色颜料,在隋唐时常用来炼染女裙,时称“石榴红裙”,但也可用来制成胭脂。

与石榴花相仿的是山花,山花是一种野生植物,经过提炼加工,则可为化妆材料。苏方木也名“苏木”,它的颜色虽比较黯淡,但作为染料饿历史却很长,早在魏晋时期就是一种主要的红色染料。

《中华古今注》曰:“燕脂盖起自纣,以红蓝花汁凝作燕脂。”作为颊红的胭脂原料是从红蓝花还有紫草、重绛、山花、石榴、紫茉(蟹)莉(蟹)花等植物中提取。红蓝花生长于西北,色泽艳红,不易褪色,中医以之入药,称其红花。古时的胭脂制作方法很多,较早时用研磨成粉状的朱砂粉、牛脂、丁香、藿香酒、青油等混合煎煮,冷凝后成脂红,即可做胭脂和唇脂用。

《中华古今注》里还记载从苏木里取嫩枝切成片,用沸水煮,可得红颜料,沥之使干,即可得红粉直接妆面。

《天工开物》曰:“燕脂,古造法以紫茆染棉者为上,红花汁及山榴花汁者次之。”文中山榴花指杜鹃花,可见制作胭脂的原料,汉以后就不止红蓝花,这种采花为脂的方法一直沿传到清代。

王仁裕《开元天宝遗事》记:“贵妃每至夏月,常衣轻绡,使侍儿交扇鼓风,犹不解其热。每有汗出,红腻而多香,或拭之于巾帕之上,其色如桃红也。”说杨贵妃红妆之重虽有夸张,但对胭脂重用多少有所反映。唐代彩俑和壁画也印证了这一点。

五、口红

唇脂即现在的口红,也叫口脂。口脂朱赤色,涂在嘴唇上,可以增加口唇的鲜艳,给人健康、年轻、充满活力的印象,所以自古以来就受到女性的喜爱。

这种喜爱的程度可以从《唐书?百官志》中看到,书中记:“腊日献口脂、面脂、头膏及衣香囊,赐北门学士,口脂盛以碧缕牙筒。”这里写到用雕花象牙筒来盛口脂,可见口脂在诸多化妆品中有着多么珍贵的地位!

战国宋玉《神女赋》写“眸子炯其精朗兮,了多美而可观。眉联娟以娥扬兮,朱唇的其若丹”,说的是女性红唇之美。

唐代妇女以粉涂面时,往往将双唇也涂成白色,这样点唇时便可以任意点出各种各样的式样;其中尤以娇小浓艳的樱桃小口受青睐,正所谓“樱桃小口一点点”,如唐朝诗人岑参在《醉戏窦美人诗》中所说:“朱唇一点桃花殷。”据说白居易所蓄家伎樊素的嘴形便若樱桃般红艳、娇小,故有“樱桃樊素口”之誉。

唐朝元和年以后,由于受吐蕃服饰、化妆的影响,出现了“啼妆”、“泪妆”,顾名思义,就是把妆化得像哭泣一样,当时号称“时世妆”。

诗人白居易曾在《时世妆》一诗中详细形容道:“时世妆,时世妆,出自城中传四方,时世流行无远近,腮不施朱面无粉,乌膏注唇唇似泥,双眉画作八字低,妍媸黑白失本态,妆成近似含悲啼。”这种妆不仅无甚美感,而且给人一种怪异的感觉,所以很快就不流行了。

唐宋时还流行用檀色点唇,檀色就是浅绛色。北宋词人秦观在《南歌子》中歌道:“揉兰衫子杏黄裙,独倚玉栏,无语点檀唇。”这种口脂的颜色直到现代还在流行着。

当然,无论是朱赤色还是檀色,都应根据个人的不同特点,不同条件来适当加以选择使用,千万不能以奇异怪状的时髦为美。

唐僖宗年间,口脂的种类计有石榴娇、大红春、小红春、嫩吴香、半边娇、万金红、圣檀心、露珠儿、内家圆、天宫巧、洛儿殷、淡红心、猩猩晕、小朱龙、格双唐、媚花奴共16种,并称为胭脂晕品。

唐代还有一种花朵形唇式,正如岑参《醉戏窦子美人》中所称“朱唇一点桃花殷”,其上唇中央凹陷明显,唇线夸张呈现两瓣状,下唇另有一瓣。

六、额黄

额黄是又一种古老的美容妆饰,也称“鹅黄”、“鸦黄”、“约黄”、“贴黄”,妆法一为染饰,一为粘贴。这种化妆方式现在已不使用了,它起源于南北朝,在唐朝盛行。

据《中国历代妇女妆饰》中记:这种妆饰的产生,与佛教的流行有一定关系。南北朝时,佛教在中国进入盛期,一些妇女从涂金的佛像上受到启发,将额头涂成黄色,渐成风习。

据南朝宋吴曾《能改斋漫录?事始》记载:“张芸叟《使辽录》云:‘胡妇以黄物涂面如金,谓之佛妆。’予按:后周宣帝传位太子,自称天元皇帝,禁天下妇人不得施粉黛。自非官人,皆黄面墨妆,以是知虏妆尚黄久矣。”由此来看,这种妆法似应引进。

南朝简文帝《美女篇》云:“约黄能效月,裁金巧作星。”这里说的约黄效月,就是指额黄的化妆方式。唐朝额黄盛行时,温庭筠在诗中吟出“额黄无限夕阳山”之句,李商隐也写道:“寿阳公主嫁时妆,八字宫眉捧额黄。”唐朝牛僧孺在《幽怪录》中还专门记述了神女智琼把额头化妆成黄色的故事。至宋代时额黄还在流行,诗人彭汝励歌曰:“有女夭夭称细娘,珍珠落鬓面涂黄。”这些都反映出古代妇女喜欢额黄的情景。

七、花钿

孟晖说,花蕊夫人的《宫词》中,出现过这样一位宫女的形象:“翠钿贴靥轻如笑,玉凤雕钗袅欲飞。”说的是当时流行的一种化妆风气,正所谓“素面已云妖,更着花钿饰”(杜光庭《咏西施》)。

中国历史上曾经有很长一段时期,女性们流行用各种各样的小花片,来贴在脸庞上、鬓发上,这种化妆方式又称花子、面花、贴花,是贴在眉间和脸上的一种小装饰。

关于花钿的起源,据宋高承《事物纪厚》引《杂五行书》说:南朝“宋武帝女寿阳公主,人日卧于含章殿檐下,梅花落额上,成五出花,拂之不去,经三日洗之乃落,宫女奇其异,竞效之”。因故称之为“梅花妆”或“寿阳妆”。

花钿亦可丹脂点颊,称为“面靥”或“笑靥”。面靥是施于面颊酒窝处的一种妆饰,也称妆靥,而点在嘴角边的即是面靥。

至宋朝时,还在流行梅花妆,汪藻在《醉花魄》中吟:“小舟帘隙,佳人半露梅妆额,绿云低映花如刻。”

贴花钿成风也是在唐朝。古时候做花钿的材料十分丰富,有用金箔剪裁成的,还有用纸、鱼鳞、茶油花饼做成的,最有意思的是,甚至蜻蜓翅膀也能用来做花钿!如宋人陶谷所着《潸异录》上说:“后唐宫人或网获蜻蜓,爱其翠薄,遂以描金笔涂翅,作小折枝花子。”可见古时妇女的化妆方式不仅丰富,而且别出心裁,不拘一格。

花钿的颜色有红、绿、黄等,大家熟悉的《木兰辞》中就有“对镜贴花黄”一句。花钿的形状除梅花状外,还有各式小鸟、小鱼、小鸭等,十分美妙新颖。

八、染指甲

蓄长指甲是中国古代女子的一种风习,流行于贵妇、小姐、艺伎、丫环等阶层中,她们有的留长指甲可达寸许甚至数寸。

明人《二刻拍案惊奇》卷九“莽儿郎惊散新莺燕,梅香认合玉蟾蜍”一回,记素梅姑娘性急开门,“谁想是外边搭住了的。狠性子一拽,早把两三个长指甲一起蹴断了”;又清代小说《红楼梦》第七十七回,述贾宝玉私下去看望丫头晴雯,“晴雯拭泪把那手用力拳回,搁在口边,狠命一咬,只听‘咯吱’一声,把两根葱管一般的指甲,齐根咬下”,交给宝玉留作纪念。

古代妇女又以染红指甲为美。

唐李贺《宫娃歌》:“蜡光高悬照纱空,花房夜捣红守宫。”说的是宫中有专门的花房,宫人连夜在烛光下捣花赶制染指甲的涂料。诗里提到的“守宫”,原指蜥蜴中的一种,又名壁虎,因它经常守伏在屋壁宫墙,捕食虫蛾,故名守宫。

晋人张华在《博物志》中曾记载了一种利用守宫的奇怪方法,说的是用器皿养守宫,喂以朱砂,守宫食后,通体变为赤红,喂朱砂满七斤后,用杵将它捣碎,点在女人身上,可检验女人是否保持贞操。如是处女,红色终身不灭,反之,即刻消失。这一迹近巫术的玩艺本与染指甲并不相干,只因制取染指甲材料的方法与它相似,人们便把它们搞混了。

原来,旧时没有化学油脂,染指甲用的是一种草本植物凤仙花,李贺诗中的花房捣守宫,这守宫实指凤仙花。关于这一点,是不应有疑问的,因为张华《博物志》所言,太过虚诞,在实践中行不通,后世也只见于小说家言。宫人捣凤仙,是为宫中妇女妆饰用的。所以元代杨维桢有诗云:“夜捣守宫金凤蕊,十尖尽换红鸦嘴”恰可证明。

凤仙花又名金凤花,这都是形象的称呼。凤仙花于枝桠间开放,花大型,多侧垂,其中不少品种形如飞凤,有头有尾,有翅有足,遂得此名。凤仙花染指甲的方法,南宋周密《癸辛杂识》有较详细的说明:“凤仙花红者,用叶捣碎,入明钒少许在内。先冼净指甲,然后以此敷甲上,用片帛缠定讨夜。初染色淡,连染三五次,其色若胭脂,冼涤不去,可经旬。直至退甲,方渐去之。”

文中说用叶捣碎,实则其肉质的茎都是可用的。加明矾是最重要的发明,因它能起到媒染剂的作用,在指上形成一层胶质,否则是无法染上去的。在今天看来,这自然是一种土法。但这种土法一直流传到现在。

由于凤仙能染指甲,历代诗人见了它往往都会提到此事。如,“闲摘秋花捣蝉蜕,殷红醮甲玉掺掺”(明严易),“染指色愈艳,弹琴花自流”(清吕兆鳞)。

凤仙花原产中国、印度、马来西亚等国,此花历史相当悠久,晋代已有栽培上的品种变化。据说,晋人谢长裾见了凤仙花,叫侍儿取来叶公金膏,用麈尾蘸了膏,向花瓣上洒去,折下一枝,插在倒影山之侧,第二年,此花金色不去,都成了斑点,大小不一,如同洒金,即名此花为倒影花。

染指甲的习俗更可上溯到唐宋。明代黄一正《事物绀珠》说唐代宫人喜欢用凤仙花染红指甲,没事时常斗艳争奇。宋代周密《癸辛杂志》也记载,北宋汴梁的回回妇人多爱染红指甲。这么看来,染红指甲的习俗或许是从西域传入,也未可知。

九、化妆

1、在化妆之前先将胭脂与铅粉调和,使之变成檀红——即粉红色,然后直接抹于面颊,因其在敷面以前已经被调和成一种颜色,所以色彩比较统一,整个面部的敷色比较均匀,能给人以庄重、文静之感,所以多用于成年妇女;

2、先抹白粉,再涂胭脂,胭脂的位置往往集中在两腮,所以双颊多呈红色,而额头、鼻子以及下颌则露出白粉的本色来,中国古代传统画人技法中有“三白”之说,就是根据这种化妆方法而来(实物可见唐寅的绘画,里面大多数女性都是这样化妆的),从图象来看,这种妆式常用以青年,历史书中的“桃花妆”一词,即指这种妆式;

3、先在面部上涂抹一层胭脂,然后用白粉轻轻罩之。由于用色的程度不一,名称也不同,浓艳者称“酒晕妆”,稍浅一些称“飞霞妆”。

4、斜红是古代一种特殊的面饰,梳妆时,在女子眼角两旁各画一条竖起的红色弯弯新月形。相传魏文帝曹丕的妃子薛夜来眼角碰伤流血,血痕使之越发美丽,后人效仿,用胭脂涂画,时间一长,便演变成一种特殊的妆式——斜红,又称晓霞妆。

5、啼妆流行于东汉,薄施脂粉于眼角下,视若啼痕,故名。历史上最有名的啼妆当属东汉权臣梁冀之妻孙寿所画的啼妆。史书上称她“色美而善为妖态,作愁眉、啼妆……以为媚惑。”白居易曾在《时世妆》一诗中详细形容道:“时世妆,时世妆,出自城中传四方,时世流行无远近,腮不施朱面无粉,乌膏注唇唇似泥,双眉画作八字低,妍媸黑白失本态,妆成近似含悲啼。”

我觉得脏兮兮的

九:各朝化妆特点

1.秦的女子偏好橘色系的妆容,眉妆的流行甚至延续到汉和唐,是经典而且被扶桑所学习的一点眉。重点是眉心浓,眉头和眉尾淡。秦和汉代唐代最大的差别,就是眼妆,具体的说就是我们现在所说的眼线。秦女喜好将眼线画得长和浓,使眼睛呈现明显的丹凤眼型。唇色以暗红为主,秦女民风较豪放,但唇妆就是中国后来延续的经典的樱唇妆。

中间插一张汉朝班婕妤的图

2.唐的民风开放。因此唐女子妆容多有变化。先是有引导后世“一白遮三丑”的经典白面出现,一点眉也延续出远山黛,青黛,柳叶黛等多种其他妆容。唇妆受秦影响深。唐女子白面两颊的胭脂常抹成圆形,取意面部圆润有福。后期有杨玉环发展出额心花钿,先由小笔画花,再剪金箔贴上。唐受胡风影响极深,因此也有一段时间盛行素面不行妆的风潮。眼妆以杏眼为审美,即橄榄形。

3.宋民风极为保守,唐代女子的开放风气受极大打压。因此宋代女子妆容极为素洁。已记资料中极少提及。白面粉颊的唐妆绝迹,额心花钿几近于无,值得一提的是远山黛在宋十分盛行。妆容以清新高雅为主,强调自然肤色及提升气质为主题。眼妆延秦丹凤,但更为自然,淡淡斜飞入鬓的眼型在许多宋代仕女图中都可查证。

4.元朝女子蒙古族宫廷多以暗红色着妆,仍十分简洁。元民间女子盛行素颜风潮,与前两朝的艳丽与高雅反差极大。整体妆容随意。

5.明代女子着妆以明亮为主,艳丽色彩盛行,甚至延续到清代的各种眉妆。与清代相差最大的是明女脸颊色彩偏亮,唇色自然。整体而言,明妆是最符合现代审美观的。

6.清代女子妆容宫廷民间反差大。官宦及宫廷女子着色沿袭秦,以橘色为主,艳丽的色彩张力是清上层的着妆风尚。柳叶眉,水眉,平眉,斜飞眉占据主位。眼妆反腔调素净。脸颊着色偏暗,唇色艳红居多,强调艳丽雍容。民间多素净。但总体与其他朝代相比,妆容严谨,一丝不苟,较死板。

网络转载

转载请注明:http://www.abuoumao.com/hykz/2550.html

  • 上一篇文章:
  • 下一篇文章: 没有了
  • 网站简介| 发布优势| 服务条款| 隐私保护| 广告合作| 网站地图| 版权申明

    当前时间: 冀ICP备19029570号-7